Nuevas recetas

Foto de viaje del día: Burgundy Vines, Francia

Foto de viaje del día: Burgundy Vines, Francia


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

La Côte de Beaune se encuentra en la región de Borgoña de Francia

Esta subregión productora de vino se encuentra a 43 kilómetros al sur de Dijon, la capital de Borgoña.

Fuera de las principales regiones productoras de vino de Francia, Borgoña es relativamente pequeña, con solo una superficie de viñedos plantada que "es aproximadamente un cuarto del tamaño de Burdeos. "Como con muchas cosas, sin embargo, la cantidad apenas se correlaciona con la calidad cuando se trata de evaluar los vinos. Los vinos de Borgoña tienen una larga historia de ser algunos de los vinos más aclamados del mundo.

¡Haga clic aquí para ver la presentación de diapositivas de la foto de viaje del día!

La región se divide en cinco regiones principales que incluyen (de norte a sur) Chablis, Côte de Nuits, Côte de Beaune, Côte Chalonnaise y Mâconnais. En la foto de arriba se muestra la subregión de Côte de Beaune que se extiende al sur de Beaune, la pequeña ciudad capital del vino de Borgoña. Aunque la Côte de Beaune produce tintos (principalmente el varietal pinot noir) y blancos (predominantemente chardonnay), es conocido por lo último, que incluye botellas míticas como Meursault, Montrachet (y botellas relacionadas), Chassagne y Puligny.

¿Quiere saber más sobre los vinos de Borgoña? Echa un vistazo a nuestro Página de vinos de Borgoña!

¿Tiene una foto de viaje que le gustaría compartir? Envíalo a lwilson [at] thedailymeal.com.

Siga al editor de viajes de The Daily Meal Lauren Wilson en Twitter.


Cochelet es la cena más acogedora de la región vinícola más lujosa

Justo cuando entramos en el patio de Ch & # xE2teau de la Marquetterie, la monumental finca Taittinger en la región de Champagne, salió el sol, pintando de oro el follaje otoñal de los viñedos.

Estuve allí para el Cochelet. Mientras que Borgoña cuenta con La Paul & # xE9e y Beaujolais the R & # x2019voule, el área alrededor de Reims y & # xC9pernay ha anunciado, desde la Edad Media, el final de la cosecha de Champagne con una fiesta llamada Cochelet. Aunque sus orígenes no son & # x2019t seguros, el nombre puede provenir de la palabra coq (que significa & # x201Crooster & # x201D), ya que tradicionalmente los trabajadores vertían vino en la garganta de un gallo antes de colocar al pájaro borracho para que se tambaleara sobre las mesas & # x2014at al menos, así es como va la historia.

Cuando llegamos, el equipo de cocina ya llevaba días trabajando en la preparación de los platos históricos del terruño local: salchichas y lentejas guisadas de ternera & # x2019s cabeza y el famoso pot & # xE9e champenoise, una orgía de carne, frijoles y verduras.

& # x201C Siempre llevábamos ollas humeantes a la docena de mesas dispuestas en el patio. Una vez, el líder del equipo sacó un acordeón, una mujer comenzó a cantar & # xC9dith Piaf, y todos se levantaron para bailar, & # x201D recordó a Jacqueline Maltot, la cocinera y cuidadora que gobernó la cocina de ch & # xE2teau & # x2019s durante décadas. En el pasado, cada pueblo celebraba con su propia versión del Cochelet. Los tractores estaban decorados con flores y la gente se engañaba entre sí.

& # x201CLos trabajadores de la cosecha vestían sus mejores ropas, & # x201D, dijo Maltot, quien tomó el trabajo de su suegra y luego entrenó a su hija, G & # xE9raldine Doulet, quien desde entonces asumió el cargo.

& # x201C Solíamos albergar a todos los trabajadores de temporada & # x201D, dijo Vitalie Taittinger, la presidenta de la casa & # x2019s, de 41 años, quien, a principios de este año, asumió las riendas de la empresa. & # x201CMhombres y mujeres & # x2014a menudo las mismas familias año tras año. Vinieron de Francia y de las regiones del norte más pobres de # x2019. & # X201D

La mayoría de estos trabajadores ahorrarían su tiempo de vacaciones para trabajar la cosecha. En dos semanas, a menudo ganaban lo que ganaban habitualmente en tres meses. Hoy en día, pocos trabajadores se quedan en los viñedos y la tradición de Cochelet se ha & # x2028dwindded. Pero a Vitalie Taittinger le encanta esta fiesta y seguirá invitando al personal, los clientes, la familia y los amigos a un gran banquete de champán.

Ese día de principios de octubre, me uní a una multitud ecléctica en la bodega. Saboreamos el Brut R & # xE9serve dorado y afrutado de Taittinger & # x2019, acompañado de cubos de p & # xE2t & # xE9 en cro & # xFBte terroso y foie gras al son de una banda de jazz. Bajo un intrincado patrón de vigas expuestas, dos largas mesas de madera estaban colocadas sobre alfombras. La familia Taittinger deambulaba, asegurándose de que todos estuvieran cómodos, presentándose a los invitados.

Taittinger & # x2019s t & # xEAte de cuv & # xE9e, o vino superior, Comtes, proviene de cinco terruños calcáreos diferentes y madura durante años en las canteras galo-romanas bajo la antigua abadía de Saint-Nicaise en Reims. Mientras saboreaba mi copa de 2007 Comtes de Champagne Blanc de Blancs, me encantó su combinación de sabores tostados y alimonados, las burbujas refinadas, su tono claro y soleado y la forma en que se asoció con la poularde de Bresse intensamente sabrosa servida con coulis de langosta y un abundancia de verduras locales & # x2014la combinación fue sublime. Cuanto más comíamos, más bebíamos, más bebíamos, más nos reíamos. A pesar de que esto era solo un eco de los Cochelets de antaño, el entorno, las viejas vides que rodean el ch & # xE2teau y mis vibrantes anfitriones crearon el tipo de fiesta de la cosecha que & # x2019s imposible de olvidar.


Borgoña & # 8211 Una guía de vinos de Borgoña

Borgoña es el nombre de una región vinícola en Francia, sin embargo, la mayoría de nosotros estamos familiarizados con el nombre no por la geografía de la escuela secundaria, sino porque es lo que llamamos el famoso vino tinto y blanco que produce la región. Estos vinos se consideran los mejores que se pueden comprar con el dinero, por eso son algunos de los más caros del mundo. Pero antes de explicar por qué tanta gente se siente así, vamos a explicar brevemente el Borgoña rojo y blanco.

El vino tinto de Borgoña se elabora en la región de Borgoña del este de Francia utilizando uvas 100% Pinot Noir. Así es, el Borgoña rojo es solo un Pinot Noir. La Borgoña Blanca también se elabora en Borgoña, pero, como es blanca, se elabora 100% con uvas Chardonnay. Eso es. Bastante simple, ¿verdad?

A lo largo de los siglos, Borgoña se ha hecho conocida por ser la mejor tierra del mundo para producir Pinot Noir y Chardonnay.

Entonces, ahora que entendemos que tanto el Borgoña rojo como el Borgoña blanco son simplemente otros nombres para Pinot Noir y Chardonnay, entendamos qué hace que estos vinos sean más codiciados que las versiones de Pinot Noir y Chardonnay de otras partes del mundo.

Lo que hace que los dos vinos de Borgoña sean tan especiales es que Borgoña, más que probablemente cualquier otra región vinícola del mundo, está completamente influenciada por su terruño. Terroir es un sentido de lugar, significa que cuando bebes un vino, saboreas completamente la región donde se hizo el vino. Más simplemente, terruño es el concepto de que la tierra de la que se cultivan las uvas imparte una calidad única que es específica de ese único viñedo.

La cruz que marca el viñedo Romanée-Conti. Este Grand Cru es uno de los vinos más famosos y caros del mundo.

A lo largo de los siglos, Borgoña se ha hecho conocida por ser la mejor tierra del mundo para producir Pinot Noir y Chardonnay, y es por esta razón que los vinos de Borgoña han recibido tal reconocimiento. De hecho, la calidad de la tierra se considera tan importante para la creación de la Borgoña roja y blanca, que dentro de la región de Borgoña, los viñedos se clasifican en cuatro niveles, dependiendo de cuán excepcional se cree que es la parcela de tierra para cultivar. las uvas. Al comprar una botella de Borgoña, una de estas cuatro clasificaciones estará etiquetada en la botella:

  • Grand Cru & # 8211 Esta clasificación está reservada para los mejores viñedos. Solo alrededor del 2 por ciento de todos los viñedos de Borgoña reciben esta clasificación. Los vinos con esta clasificación reciben los precios más altos y son perseguidos agresivamente por los recolectores de vino.
  • Premier Cru & # 8211 Estos vinos se producen a partir de viñedos que todavía se consideran de calidad estelar, pero solo un pequeño paso por debajo de Grand Cru. Estos viñedos representan alrededor del 12 por ciento de todos los viñedos en Borgoña y también pueden producir vinos que son bastante caros.
  • Vinos de pueblo & # 8211 Estos son Borgoñas que se producen a partir de uvas procedentes de varios viñedos en 1 de los 42 pueblos de Borgoña. Sabrá que es un vino Village porque el nombre del pueblo donde se obtuvieron las uvas estará etiquetado en la botella. Estos vinos representan el 36 por ciento de toda la Borgoña. Los viñedos que producen vinos Village pueden estar junto a los viñedos clasificados como Premier o Grand Cru, pero por alguna razón no reciben la misma clasificación. Debido a esto, puede encontrar una excelente relación calidad-precio entre los vinos Village.
  • Vinos Regionales & # 8211 Finalmente, los vinos regionales se consideran el nivel más bajo de clasificación. Estos son vinos que se crean a partir de una combinación de viñedos de una variedad de pueblos dentro de Borgoña, a diferencia de un solo pueblo, como los vinos Village. Como tal, los vinos de esta clasificación simplemente se etiquetarán como vino de Bourgone. Estos vinos representan el 50 por ciento de todos los vinos producidos en Borgoña y en esta clasificación encontrará excelentes vinos destinados a beberse ahora.

Con todas estas clasificaciones, no podemos olvidar que, incluso en el nivel Regional más bajo, todos estos son vinos tranquilos elaborados en una de las mejores regiones vitivinícolas del mundo. Tanto los borgoñones tintos como los blancos son los vinos que hicieron famosos al Pinot Noir y al Chardonnay y vale la pena disfrutarlos sin importar el nivel que compre.


10 regiones vinícolas francesas para visitar para disfrutar de vistas increíbles y vinos deliciosos

Disfrute de los encantadores pueblos y los pintorescos viñedos franceses cuando visite las regiones vinícolas más famosas del país.

Nota del editor y el apostador: Se recomienda encarecidamente a quienes elijan viajar que consulten las restricciones, reglas y medidas de seguridad del gobierno local relacionadas con COVID-19 y que tengan en cuenta los niveles de comodidad personal y las condiciones de salud antes de la salida.

Cuando imagina las vacaciones francesas perfectas, la escena probablemente esté llena de castillos de cuentos de hadas, calles encantadoras bordeadas de panaderías y brasseries pintorescas, y mucha comida y vino deliciosos. Ya sea que planee pasar sus días tomando el sol en Saint-Tropez, esquiando en Chamonix o recorriendo la Ciudad de las Luces, cualquier viaje a Francia debe incluir el país y unas famosas delicias culinarias y mucho vino local. Y los visitantes con una inclinación por la viticultura sabrán que hay innumerables viñedos franceses estimados ubicados en todo el país, por lo que incluso si no está planeando un recorrido dedicado por Francia y las mejores bodegas, aún puede incluir uno o dos viñedos en su itinerario de vacaciones.

Algunas áreas son fácilmente accesibles desde las principales ciudades & # x2014 de hecho, la región de Champagne es un viaje de un día fácil desde París & # x2014, por lo que tiene la opción de realizar un recorrido de bricolaje en tren o automóvil o unirse a un viaje grupal guiado para más experiencia optimizada. De cualquier manera, seguramente probará algunos vinos fantásticos y se irá con algunas botellas de recuerdo. Para ayudarlo a comenzar a planificar el viaje de sus sueños a Francia, aquí hay 10 regiones vinícolas francesas populares (y algunos viñedos y bodegas famosos).


Saboreando el camino lento: crucero por el canal de Borgoña en barcaza

Avanzamos en bicicleta para capturar European Waterways L'impressionniste mientras se acerca a un puente sobre el canal. Foto: Ann Yungmeyer

Desde la cubierta de la barcaza de mi hotel, vislumbro el corazón de la Francia rural, admiro los exuberantes pastos del ganado Charolais y las verdes colinas del paisaje pastoral de Borgoña. Navegamos a una velocidad de tres millas por hora a lo largo del Canal de Borgoña, que se dice que es una de las vías fluviales más bonitas para las barcazas navideñas, con tranquilos tramos bordeados de árboles y pintorescas casitas de esclusas. Las paradas frecuentes en las esclusas de las vías fluviales nos permiten bajar y caminar o andar en bicicleta a lo largo del camino de sirga del canal y ponernos al día con la barcaza que se mueve lentamente río abajo.

El canal de Borgoña es uno de los más bonitos de Francia para ir a los hoteles, con excelentes rutas para caminar y andar en bicicleta por el camino de sirga. Foto: Ann Yungmeyer

El crucero en barcaza en Borgoña nos atrajo a mi esposo y a mí no solo por el modo relajado de viajar, sino también porque pudimos explorar activamente la prestigiosa región vinícola de cerca, disfrutando de su rica historia y cultura. El suave susurro del agua en movimiento, los paisajes idílicos y los vinos y la gastronomía distintivos de la región preparan el escenario a bordo de nuestra barcaza del hotel European Waterways, con nada menos que un festín para todos los sentidos.

Oportunamente, mi lectura seleccionada para el viaje fue la novela popular, La pequeña librería de París de Nina George, una historia que se desarrolla en una barcaza. Después de años de vender libros mientras estaba amarrado en el Sena, el protagonista desamarra el péniche y se embarca en una odisea de introspección a lo largo de las vías fluviales de Francia. Aunque su viaje fue de una naturaleza diferente a nuestro crucero de lujo por el canal, la historia arroja luz sobre este viaje inmersivo y de ritmo lento y destaca todo lo francés, desde personalidades apasionadas y la vida del pueblo hasta el vino y las búsquedas culinarias.

Una casa de campo pintoresca en un tramo densamente arbolado a lo largo del camino de sirga del canal. Foto: Ann Yungmeyer

Ajustando la vela

Nuestro viaje comienza en el pequeño pueblo de Escommes, donde subimos a bordo. L’impressionniste, nuestro hogar para el viaje de seis noches. Anteriormente una barcaza de carga holandesa, es una hermosa embarcación transformada en un crucero de lujo para 12 pasajeros, equipada con una decoración luminosa y aireada y adornada con flores frescas. Las cabañas van desde acogedoras habitaciones con dos camas individuales hasta amplias suites, todas con baño privado. Estamos felices de encontrar las comodidades, aire acondicionado y Wi-Fi, y otras comodidades, desde un jacuzzi en la terraza y barra libre hasta bicicletas a bordo.

Las vistas del jacuzzi y el paisaje de paso se suman a la experiencia de un "hotel flotante". Foto: Ann Yungmeyer

La tripulación de bienvenida incluye a nuestro capitán, piloto de barco, chef, servidor, ama de llaves y marinero. Todos hablan inglés y muchos vienen de Inglaterra, la sede de European Waterways. Se sirve un cóctel de champán mientras conocemos a nuestros compañeros de crucero, que incluyen a otros estadounidenses, canadienses y australianos.

Instantáneamente sé que esta será una aventura memorable ya que nuestro capitán destaca el itinerario de la semana. Navegamos todos los días durante unas horas y atracamos durante la noche en pueblos tranquilos, donde es posible que encontremos un juego junto al canal de petanca unir. La ruta de crucero cubre aproximadamente 40 millas, con nuestro destino final Fleurey-sur-Ouche, un pintoresco pueblo medieval no lejos de Dijon, "la capital mundial de la mostaza".

El pueblo medieval de Fleurey-sur-Ouche, a pocos pasos de nuestro canal de amarre. Foto: Ann Yungmeyer

Aprendemos sobre las esclusas históricas del canal y el proceso de apertura / cierre realizado por los encargados de las esclusas y la tripulación. Para los que tienen mentalidad de ingeniería, es divertido ver subir y bajar el nivel del agua a través de compuertas, una hazaña ingeniosa inventada hace siglos.

El deleite de los amantes de la comida

Cada comida a bordo L’impressionniste es un evento de varios cursos y un viaje en sí mismo a las tradiciones regionales. Los menús diarios incluyen productos del mercado local y las hierbas frescas para condimentar se cosechan en una maceta a bordo. El ambiente es informal y, cuando hace buen tiempo, la cena se sirve al aire libre en la cubierta.

Las selecciones de comida y vino son cuidadosamente combinadas por el “Chef Scotty”, un artista culinario capacitado en cocina moderna. Está abierta a solicitudes y un día la acompañamos al mercado del casco antiguo de Dijon. Su sopa creativa hecha de verduras francesas, menta y limón es un favorito memorable, al igual que un postre refrescante: carpaccio de piña y menta con hielo de coco casero.

Comercialice ingredientes frescos para la ensalada de remolacha y queso de cabra, uno de los favoritos a bordo del L & # 8217impressionniste. Foto: Ann Yungmeyer

Una deliciosa tabla de quesos se presenta en el almuerzo y la cena, junto con la historia y el carácter de los quesos regionales. Los quesos franceses locales se presentan típicamente, pero el chef incluye un cheddar Godminster inglés de su ciudad natal, una deliciosa sorpresa.

Los vinos de muchas regiones de Francia, como Alsacia, Champagne y el valle del Ródano, se sirven durante toda la semana, pero los vinos "locales" se roban el espectáculo. El canal de Borgoña atraviesa los distritos de Chablis, Cote de Beaune y Cote de Nuits, y nuestro servidor a menudo identifica el selecto dominio de vinos en un mapa detallado de Borgoña. Como hogar original de las uvas Pinot Noir y Chardonnay, se dice que el diverso terruño de Borgoña es ideal para fomentar el carácter elegante y complejo de estas aclamadas variedades.

Destacados de la excursión

Nuestra tripulación ofrece excursiones diarias en minibús a sitios históricos y dominios de vinos a poca distancia en automóvil de la ruta de crucero. Los puntos destacados incluyen Chateauneuf-en-Auxois, una fortaleza del siglo XIV y un pueblo pintoresco encaramado en un espolón rocoso con vistas panorámicas del canal y el campo. Chateau de Bussy-Rabutin, otro destacado, fue el hogar de un cortesano caído en desgracia del rey Luis XIV, con una galería de retratos única y un magnífico jardín de estilo francés.

Las excursiones diarias incluyen una visita al Chateau de Bussy-Rabutin, rodeado de hermosos jardines. Foto: Ann Yungmeyer

Una joya de la región, el Hotel-Dieu Hospices de Beaune de Borgoña se estableció en 1443 como un "palacio para los pobres" y siguió siendo un hospital de caridad con estándares muy altos hasta 1971. Con una arquitectura inusual y extravagante, el sitio es un atractivo para los visitantes y ofrece una fascinante colección de artículos de farmacia, instrumentos médicos y otras exhibiciones. Hospices de Beaune cuenta con el apoyo en gran medida de una celebrada subasta de vinos anual con licitaciones en línea en vivo organizadas por Christie's.

Hotel-Dieu Hospices de Beaune, establecido como un "palacio para los pobres" en 1443. Foto: Ann Yungmeyer

El Clos de Vougeot, que destaca el patrimonio vitivinícola de la región, fue fundado por los monjes de la abadía de Citeaux en 1110. El corazón de la finca cuenta con un castillo de estilo renacentista añadido unos siglos más tarde, una gran bodega de paredes gruesas que en realidad es sobre el suelo, y una exhibición de enormes lagares de madera que datan del siglo XV. Clos de Vougeot sigue siendo un vino Grand Cru de renombre mundial, pero la propiedad actual del dominio y las vides se divide entre 85 propietarios privados.

Degustación en bodega en Bouchard Pere & amp Fils. Foto: Ann Yungmeyer

Entre los nombres prominentes de Borgoña, Bouchard Pere & amp Fils es un gran dominio que ofrece un recorrido fascinante y una degustación de bodegas en su impresionante sede en Chateau de Beaune. Y la famosa capital de la mostaza de Dijon, con su casco antiguo medieval y calles adoquinadas, es un placer para pasear, lo que brinda más oportunidades para descubrir las ricas tradiciones y gastronomía de Borgoña.

Paseando por el jardín de lavanda en la sede de Bouchard Pere & amp Fils en Chateau de Beaune. Foto: Ann Yungmeyer

Elige tu crucero

Ya sea con todo incluido o autoservicio, el crucero en barcaza es una forma popular de "viaje lento" en Francia y Europa. European Waterways ofrece viajes en barcaza de lujo y viajes temáticos especiales como historia, golf y ciclismo, y más. Los precios incluyen todas las comidas, vino, barra libre, excursiones diarias y traslados locales. Las barcazas suelen acomodar de seis a doce pasajeros, y la barcaza completa puede ser fletada por un grupo de familiares o amigos.


A Taste Trek en Borgoña: a pie y en bicicleta n. ° 038 en la región vinícola francesa

Sin duda, cada rincón de Francia tiene su propio encanto y belleza, pero si uno tuviera que nombrar la región francesa por excelencia, debe ser Borgoña. Con pueblos medievales, bosques milenarios, campos de amapolas rojas y ganado pastando, mosaicos de viñedos con muros de piedra y un castillo que adorna aparentemente todas las demás colinas, pocos lugares en Francia cuentan con tal concentración de paisajes perfectos como una postal. Y quizás en ningún otro lugar estén tan presentes las raíces de la reconocida cultura gastronómica y enológica de Francia. Con una tradición vitivinícola de 2.000 años de antigüedad, muchos enófilos consideran que los vinos de Borgoña son simplemente los mejores del mundo. Y con abundantes productos de ricas tierras de cultivo para combinar con su notable bebida, Borgoña es el lugar de nacimiento de muchos de los platos más emblemáticos de Francia, desde Gallo al vino y Escargots à la Bourguignonne para Boeuf Bourguignon.

Ahora, con la clasificación reciente de la UNESCO de la región vinícola de Borgoña como Patrimonio de la Humanidad, no es de extrañar que cada vez más enófilos, amantes de la comida y francófilos sueñen con viajar por Borgoña algún día. Para algunos, un viaje a Borgoña puede ser una peregrinación única en la vida, y están ansiosos por hacer que cada día cuente, salirse de los caminos trillados y experimentar verdaderamente Borgoña. arte de vivir. Pero enfrentar las realidades logísticas que conlleva un viaje de este tipo a veces puede ser una perspectiva intimidante, especialmente cuando uno acaba de comenzar a arañar la superficie de la cultura del vino de Borgoña.

Bourgogne Evasion Bike and Wine Tours © ActiveTours

"En Borgoña, hay tantos viñedos divididos entre tantos dominios, que todo es increíblemente complejo de entender", dice el inglés Paul Thomas, quien con su esposa Jolanta ha recibido a visitantes perplejos de todo el mundo como propietarios de Les Deux Chèvres, una bodega del siglo XVIII bellamente restaurada como hotel boutique en el famoso pueblo vinícola de Gevrey-Chambertin. "La gente viene y se pregunta: '¿Qué dominio deberíamos visitar y qué vino deberíamos comprar?' La elección es tan amplia que nadie tiene ni idea".

Les Deux Chèvres es una antigua bodega rehabilitada
como un hotel boutique

Afortunadamente, Thomas (un experto defensor de las propiedades biodinámicas respetuosas con el medio ambiente y la calidad) no solo es un recurso valioso para los visitantes, sino que un número creciente de empresas están creando hoy un tipo de tour completamente nuevo, destinado a los francófilos activos interesados ​​en descubriendo el paisaje, la gastronomía y el vino de Borgoña de una manera más profunda y auténtica, caminando o en bicicleta por el corazón de la región.

Tome Bourgogne Évasion, que ofrece recorridos guiados en bicicleta y vino de una semana de duración, con días a caballo por los viñedos de Borgoña, la campiña ondulada y los sitios del patrimonio entre Dijon y Beaune, y noches de degustación de vinos y cocina regional, mientras se hospeda en una serie de hoteles de lujo. . O, para los ciclistas aficionados ávidos de caminatas más largas, Ride25 ofrece vacaciones en bicicleta como su viaje de cuatro días y 354 millas de París a Ginebra, que incluye dos días en bicicleta por los viñedos de Borgoña, con paradas para almorzar en las ciudades de Chablis y Nuit. -Saint-Georges. Authentica ofrece recorridos diarios a pie por el vino, como el recorrido Discovery Vineyards and Heritage, donde los visitantes siguen los pasos de los monjes cistercienses de Borgoña, pasean por las viñas de la Côte de Nuits, visitan casas medievales, capillas y el legendario castillo de Clos de Vougeot. y degustación de grandes vinos de Borgoña en una bodega histórica.

Ciclismo en grupo en Borgoña

Tours a pie y en bicicleta

Una de las empresas de turismo más antiguas de su tipo, Headwater Holidays del Reino Unido, aprovechó recientemente su experiencia en la organización de vacaciones de hotel a hotel para desarrollar dos nuevos recorridos gastronómicos a pie y en bicicleta por Borgoña. "Nuestra empresa se creó para ayudar a las personas que estaban un poco nerviosas a intentar un viaje como este", dice Tina James, directora general de Headwater. "Para las personas que en muchos aspectos son ricos en efectivo y pobres en tiempo, planificar algo como esto por sí mismos es difícil; de hecho, nuestros investigadores a menudo pasan tres meses planificando rutas como estas". Ciertamente se nota.

Los recorridos de siete días de Headwater’s Burgundy se adentran en las profundidades de la región, recorriendo caminos de sirga de canales, antiguas líneas de ferrocarril, antiguos senderos forestales y carriles serpenteantes a través de los viñedos de Grand Cru, con noches en hoteles encantadores que ofrecen un descanso lujoso y una mayor inmersión en la cultura. Como los recorridos son autoguiados, Headwater lo equipa con mapas que incluyen direcciones precisas y descripciones del terreno para caminantes y elevación para ciclistas. Y, por supuesto, existe la seguridad adicional de ser seguido por un representante local del tour, quien no solo transporta el equipaje a los hoteles durante todo el viaje, sino que siempre está a una llamada de distancia en caso de que un viajero prefiera sumergir sus piernas en un baño. que abordar otra colina.

Caminando por los viñedos de Borgoña y # 8217. Foto: Bourgogne Tourisme

Pero más que simplemente aliviar los dolores de cabeza logísticos, la promesa de recorridos como el de Headwater es que pueden proporcionar algo aún más esencial para un viaje exitoso: la posibilidad, gracias a un cuidadoso reconocimiento y asesoramiento en el lugar, de eludir las trampas para turistas y acceder directamente a una experiencia más auténtica de la región.

“Estos viajes están fuera de la ruta principal, te da la oportunidad de entrar con los lugareños, porque caminas [o viajas] directamente a través de los pueblos”, dice Lin Towe, uno de los representantes de Headwater en Borgoña. “Te encuentras con estas pequeñas tiendas del pueblo, como el fabuloso fabricante de chocolate en Pommard, o pequeños bares como el de Morey-Saint-Denis, donde encuentras a los lugareños bebiendo sus pastis. Pasas por estas pequeñas bodegas, las cuales están abiertas al mundo, puedes verlas presionando las uvas. Si quieres hacer una degustación, a menudo puedes simplemente entrar por la puerta ". Y para este periodista, después de haber intentado caminar y andar en bicicleta con Headwater, fueron las puertas inesperadas que abrieron los recorridos las que llevaron a nuestras experiencias más memorables.

Bourgogne Evasion Tours en bicicleta y enoturismo © Florian GARCENOT

Después de un día recorriendo Borgoña, hay un placer distintivo en doblar una esquina en el tranquilo pueblo vinícola de Chambolle-Musigny y pasar por una puerta para encontrarse frente al Château du Petit Musigny, un impresionante castillo del siglo XVIII. transformado en un lujoso hotel. Para luego enterarse de que se llevará a cabo una cata de vinos por la noche en las antiguas bodegas cistercienses debajo del hotel (el castillo aparentemente se construyó sobre las ruinas de una abadía), uno comienza a considerar seriamente la posibilidad de expatriarse. La degustación, que esperamos sea una excusa agradable para disfrutar de una copa antes de la cena, demuestra ser una introducción fabulosa a la cultura del vino de Borgoña.

A lo largo de varios vinos diferentes (y varios gougères - los divinos pasteles de hojaldre de queso de Borgoña), Gabrielle Jung, directora de enoturismo de Château du Petit Musigny, equipa a los huéspedes con las herramientas para comenzar a navegar por el complejo sistema de clasificación de vinos de Borgoña, comenzando con la noción fundamental de les climats. Era de Borgoña climats que la UNESCO otorgó específicamente el estatus de Patrimonio Mundial en 2015, en referencia a las 1.247 pequeñas parcelas de viñedos, demarcadas por monjes cistercienses al menos ya en el siglo XII, que componen las regiones vinícolas de Côte de Beaune y Côte de Nuits.

"La palabra climat incluso puede ser difícil de entender para los franceses, porque le clima significa básicamente 'el tiempo' ”, explica Jung. "Pero cuando hablas de le climat y el vino en Borgoña, es el equivalente al terruño, la idea de que el vino será diferente según el tipo de suelo de donde provengan las uvas. Cada climat representa diferentes condiciones geológicas y climatológicas: el suelo, la pendiente, la forma en que sopla el viento, la exposición al sol ”.

Gabrielle Jung, jefa de enoturismo del Château du Petit Musigny © JT Iverson

Jung muestra cómo la comprensión les climats ayuda a descifrar las intrincadas etiquetas de los vinos de Borgoña, sirviéndonos una muestra de Chambolle-Musigny Les Feusselottes 1er cru. El nombre es todo un bocado para un vino que se revela extremadamente elegante, floral y sedoso, pero 'Chambolle-Musigny' simplemente se refiere al pueblo donde se elabora, y 'Les Feusselottes' al viñedo de primer nivel con clasificación cru donde el se cultivaron uvas. La misma regla permite descifrar las etiquetas de Crus Communaux o vinos de aldea menos prestigiosos, que muy a menudo incluyen el nombre de un viñedo individual después de la aldea, como en "Gevrey-Chambertin Les Evocelles".

En cuanto a los mejores vinos de Borgoña, el Grand Crus, cada uno lleva el nombre del viñedo grand cru de donde se origina. Al pasar por el mar de viñedos bañados por el sol a cuatro kilómetros al sur de Chambolle-Musigny, hay pocos indicios de que uno se encuentre en el terreno más sagrado del mundo del vino, salvo una cruz de piedra desgastada y una piedra de marcado con las palabras 'Romanée-Conti '- sólo un viñedo de 1,81 hectáreas en las laderas de la Côte de Nuits que da a luz al vino más caro del mundo, uno que inspiró al autor Roald Dahl a escribir una vez, “Beber Romanée-Conti es equivalente a experimentar un orgasmo en una vez en la boca y en la nariz ".

Pequeños viñedos cultivados de forma natural, Gevrey Chambertin. Foto: © Jakub Honcuk

Para hacer justicia a un vino tan bueno, es natural que alguna vez se sienta obligado a derrochar en una cocina con estrellas Michelin, y los recorridos de Headwater incluyen una velada en el restaurante gastronómico Jardins des Remparts en Beaune. Pero los chefs defienden la reputación de la gastronomía de Borgoña incluso en los lugares más inesperados. El restaurante rural Le Péché Mignon (Tel: +33 (0) 3 80 42 04 19) se pierde en medio de los campos de maíz a las afueras de Nuit-Saint-Georges, la decoración es menos que inspiradora, pero después de probar su oeuf en meurette variación con un huevo escalfado en un sabroso crema de vino Aligoté y setas silvestres, o la trucha de río de Borgoña elegantemente bañada con su caleidoscopio de verduras locales, no sorprende en absoluto saber que el chef Dominique Fieux alguna vez tuvo una estrella Michelin en un antiguo restaurante.

Fieux ya no persigue estrellas y se describe a sí mismo hoy como un humilde servidor del terruño que celebra: Borgoña y sus trufas, cèpes y girolles, su pescado de agua dulce, ternera Charolaise, pollo Bresse, su mostaza de Dijon y pastel de especias, licor de grosella negra. y, sobre todo, sus vinos. “Como chefs, intentamos crear platos dignos de los vinos de Borgoña”, dice. “La cocina de Borgoña existe para sublimar un producto que ya es excepcional, es una cocina au service des vins.

Conocer a personas tan apasionadas y disfrutar de esas comidas con el apetito de quien pasó un día viajando por el campo, sin duda es la receta para unas vacaciones perfectas. El escritor inglés Jerome K Jerome sin duda habría estado de acuerdo. Como escribió en su 1889 Tres hombres en un bote, un relato humorístico de unas vacaciones de dos semanas de navegación y comida en el río Támesis, “El olor de Borgoña, y el olor de las salsas francesas, y la vista de servilletas limpias y panes largos, llamó a la puerta como un visitante muy bienvenido de nuestro hombre interior ".

De la revista France Today

Bourgogne Evasion en bicicleta y rutas enológicas © Active Tours señales en Borgoña. © JT Iverson


Dijon

En la época celta, Dijon ocupó una posición estratégica en la ruta de los comerciantes de hojalata desde Gran Bretaña hasta el Adriático. Se convirtió en la capital de la duques de Borgoña alrededor del año 1000 d.C., y en los siglos XIV y XV, bajo los auspicios de los duques Philippe le Hardi (el Audaz; de niño, había luchado contra los ingleses en Poitiers), Jean sans Peur (el intrépido), Philippe le Bon (el Bueno, vendió Juana de Arco a los ingleses) y Charles le Téméraire (también el Bold), Dijon floreció. The dukes used their tremendous wealth and power – especially their control of Flanders, the dominant manufacturing region of the age – to make this one of the greatest centres of art, learning and science in Europe. It lost its capital status on incorporation into the kingdom of France in 1477, but has remained one of the country’s pre-eminent provincial cities. Today, it’s an affluent university city: elegant, modern and dynamic, especially when the students are around.

Dijon is not enormous and the area you’ll want to see is confined to the eminently walkable centre. The two tram lines that started service in the winter of 2012/13 have transformed the place, with cars being forced out onto the outskirts if you have driven to Dijon, you are advised to leave the car at your hotel and forget about it until you leave. Rue de la Liberté forms the spine of the city, running east from the wide, attractive place Darcy and the eighteenth-century triumphal arch of Porte Guillaume – once a city gate – past the palace of the dukes of Burgundy on the semicircular place de la Libération.

The Palais des Ducs

The focus of a visit to Dijon is inevitably the seat of its former rulers, the Palais des Ducs, which stands at the hub of the city. Facing the main courtyard is the relaxed place de la Libération, built by Jules Hardouin-Mansart, one of the architects of Versailles, towards the end of the seventeenth century. It’s now something of a suntrap on a good day, and the decision to close it to traffic has stimulated a boom in café trade. The fourteenth-century Tour de Bar dominates the courtyard in front of the east wing, and now houses the Musée des Beaux-Arts, which houses an interesting collection of works from the Middle Ages to the twentieth century among the highlights are the Flemish paintings, particularly the Nativity by the so-called Master of Flémalle, a shadowy figure who ranks with van Eyck as one of the first artists to break from the chilly stranglehold of International Gothic, Burgundy’s homespun phase of Gothic art.

Visiting the museum also provides the opportunity to see the surviving portions of the original ducal palace, including the vast kitchen and the magnificent Salle des Gardes. Displayed here are the lavish, almost decadent, tombs of Philippe le Hardi and Jean sans Peur and his wife, Marguerite de Bavière, with their startling, painted effigies of the dead, surrounded by gold-plated angels.

Quartier Notre-Dame

Architecturally more interesting than the dukes’ palace, and much more suggestive of the city’s former glories, are the lavish townhouses of the rich burghers. These abound in the streets behind the duke’s palace, most notably on rue de la Chouette. Some are half-timbered, with storeys projecting over the street, others are in more formal and imposing Renaissance stone. Particularly fine are the Renaissance Hôtel de Vogüé, 8 rue de la Chouette, the Hôtel Aubriot at no.40 rue des Forges, plus the Hôtel Benigne Malyot y el Maison des Cariatides at no. 1 and 28 rue Chaudronnière respectively.


French winemakers count cost of devastating hailstorms

L oïc de Roquefeuil surveyed what was left of his vineyard: row upon row of skeletal vines bereft of foliage and fruit, their broken branches hanging limp. "It's a catastrophe. Everything has gone: the leaves, the grapes, everything. It happened so quickly. A year's work gone in nine minutes of hail," he said.

He blinked back tears, crouching to examine the gnarled knuckle of a vine. "The storm was so violent the hailstones wounded the wood. The outer skin is shredded. There won't be a single bottle from these vines this year."

There will not be one euro from them, either. The Bordeaux winemaker – the Vicomte de Roquefeuil, to give him his full title – stopped insuring against hail three years ago because it was, he said, too expensive. He is not alone.

Local agriculture authorities estimate around 20,000 hectares (50,000 acres) of Bordeaux vineyards were hit by a devastating storm last weekend, a large part uninsured. Around 7,000 hectares were entirely ravaged, including de Roquefeuil's 30 hectares at the Château de Castelneau near the village of Saint Léon, between the Dordogne and Garonne rivers south-east of Bordeaux.

Disaster struck the Bordeaux vineyards shortly after violent storms destroyed swaths of prime wine-producing land in Burgundy last month.

The storm moves ominously toward the vineyard on 2 August. Photograph: Louise Flanagan

Wine-makers in the Côte de Beaune area, including the well-known Pommard, Volnay, Monthélie, Beaune and Meursault districts, had been struggling to recover from damage caused by hail last year and floods this spring. They were hit again in July, costing the region an estimated 4m bottles. The storm last Friday night hit a slice of France from Bordeaux to the Belgian border, including parts of Champagne.

The big-name houses and grands crus of the Champagne and Bordeaux regions were spared the worst of the devastation, but wine authorities in Bordeaux say that while it is hard to estimate cost, the figure could be as high as €100m (£86m). They are urging the government to step in and help small, uninsured producers such as Roquefeuil, who have lost everything.

With no grapes to harvest, the loss of jobs and income to communities – an estimated one employee for every five ravaged hectares – is a further, equally devastating blow.

There is evidence of wine-making in Entre-deux-Mers as far back as 1244. Today, its 2,400 hectares of compacted sand, silt and clay soil yields 15m bottles a year, including the sweet whites of Cadillac and Loupiac, and the dry Sainte Foy and Graves de Vayres. Only the dry white wines qualify for the Entre-deux-Mers Appellation Controlée. The rest are labelled Bordeaux or Bordeaux Superior, and since the mid-1900s white grapes have ceded to popular reds such as Merlot and Cabernet Sauvignon.

The Château de Castelneau vineyard during the hailstorm. Photograph: Louise Flanagan

De Roquefeuil and his wife, Diane, have run Château de Castelneau since 1988, establishing a following of customers from China to Canada, as well as a sideline in gîtes and bed and breakfast accommodation. Their 2012 wines have received 12 médailles d'or for quality.

Diane has a photograph of the vines taken early on 2 August: they are lush in leaves and fruit. She clicked on a second shot taken at 8.56pm the same day: a menacing iron-grey cloud with a trailing tornado plume fills the sky. A third picture at 9.25pm shows what is left of the vines: broken sticks.

The Vicomte de Roquefeuil and his wife, Diane. Photograph: Louise Flanagan

"We have been hit by hail six times in the last 25 years, but never like this," Roquefeuil, the latest of nine generations of wine-makers, said. "We had just finished trimming the vines and getting rid of the weeds – without herbicides – ready for the harvest in September. They were perfect. We had high hopes of this harvest."

The storm broke double-glazed windows, dislodged roof tiles and left a 40cm-thick pile of hailstones "the size of pigeons' eggs" at the base of the chateau's medieval stone walls. It also cost de Roquefeuil 200,000 bottles of wine at a wholesale price of €3 each.

"It's a enormous loss," he said. "If we want to produce anything this year, we'll have to buy grapes from our neighbours, and that's going to be very expensive."

For drinkers, the effects are unlikely to be felt for a year or two – the time it would have taken for bottles to reach the shops – if felt at all. Cécile Mathiaud of the Burgundy wine producers association (BIVB) says producers were reluctant to increase prices to cover losses. "There's only so much you can pass on to the customer before they stop buying the wine and you lose them," he said. "Some wine-makers are talking about packing up and putting the key under the mat. It's horrible to be at the mercy of the weather and lose everything in minutes."

De Roquefeuil understands, but refuses to be crushed. As he talks, he shakes his head, rubs his eyes and runs his hands over his bald pate wine is his life, his love.

"I have cried many times since the storm, but that's the emotion. Now the work begins. If needs be, I'll trim the vines with nail scissors to save something for next year," he says. "This life isn't one for the faint-hearted."

The headline and standfirst on the article were changed on Friday 9 August to eradicate geographical mistakes


9. Ratatouille

Not just a lovable cartoon about a friendly rat, ratatouille is also one of France’s most iconic dishes. From Provence, the dish sees vegetables shallow-fried and then layered in a casserole dish before being baked in an oven. French chefs have been debating whether the vegetables need cooking beforehand for centuries, but however you prepare it, the results are still great. This traditional peasant dish can be a side dish, appetizer, or a main course, and tastes great with red wine and fresh, crusty bread. A similar Basque dish is pipérade, which typically adds ham and sometimes eggs to the stewed vegetable mix.

Make your own

  • See how the Hotel Mas des Serres in Saint Paul de Vence make theirs
  • Watch a Provence local make their ratatouille recipe
  • Or try the French Basque pipérade

My Guide to the Rhone Valley – Part I

Last week, I spent a whirlwind 6 days in the Rhone Valley. I loved meeting many of the winemakers, hearing their stories, walking through the vineyards, and driving to the tops of (so many) peaks. There was so much to see in addition to the wine – olive trees, lavender, cherry trees, apricot trees, wild vegetables, and herbs growing everywhere. It’s a heavenly place to visit if you love fruit, vegetables, and wines as much as I do.

All of the vineyards listed here are open daily for tasting. If you call in advance you can schedule a more personal tour or another activity (segway tour, picnic, etc). To get around in the Rhone Valley, I suggest you rent a car with a navigation system in Avignon.

I spent the morning on my own in Avignon, after arriving on train from Paris the night before. It’s such a charming city that I had fun just wandering the streets. I walked through the Les Halles d’ Avignon covered market before heading to brunch at L’ Amuse-Bouche, a cute cafe that serves their food on shareable boards. I started my trip with croissants & chocolate mousse.

In the afternoon I took a tour of the Palais des Papes. I recommend getting the helpful audio guide, which is available in a few different languages.

In the evening, my guide drove me to Domaine des Peyre in Luberon. It’s a gorgeous vineyard with 5 newly renovated apartment-style rooms and a beautiful infinity pool. I was surrounded by cherry trees, almond trees, and olive trees. My room had a view of the vines – it was basically heaven. We tasted the wines before the winemaker Patricia took me to her home for dinner where they served ratatouille – which I love – and apricot cheesecake with chocolate. I was pinching myself the entire time.

We visited Domaine de la Citadelle in Menerbes. The winemaker took us through his corkscrew museum (with over 1200 unique types of corkscrews!) After that, we visited his gardens (hike up a little bit and the view is amazing) and tasted the wines.

I then went to Cafe Fleurs for lunch. It’s a lovely spot in the Isle sir la Sorge. Their menu changes seasonally – everything was delicious, especially the gazpacho with savory tomato sorbet. I skipped dessert but regretted it later when I took a photo of my guide Clemance’s cake (pictured above) with lemon curd and strawberries. After lunch, we walked around the town and visited some of the many antique stores.

Later in the afternoon, we went to Vacqueyras to the Rhonea Winemakers club of Beames, Venise and Vacqueras wines. You can take a tour in a 4ࡪ of the nearby villages and vineyards (about 2 hours total). Because I’m a wimp, skipped that and drove straight to the top of Beaumes de Venise to taste the wines on top of the mountain.

After spending the night in Vaison la Romaine, I woke up and visited the big street market that takes place every Tuesday morning during the summer. Whenever I travel, visiting markets is one of my FAVORITE things to do and this one didn’t disappoint. I took pictures of pretty vegetables and bought a few olive wood cutting boards.

We then drove to Domaine Rozel (one of my favorites). The family has been making wines for 22 generations! The winemaker Matthieu walked us through the vineyard showing us the farmhouse where he grew up as well as the lavender field, olive trees, wild asparagus, wild fennel, and wild honeysuckle. We were supposed cover this ground on Segways – but alas, I’m still a wimp, so we walked. Afterward we tasted wines – I especially loved their rose.

We had lunch at a cute cafe in the village of Valaurie. (I can’t remember the name, but it was the only cafe you see see walking up to the village – pictured below).

After lunch, we had a tour of Suze la Rousse, a medieval chateaux which is now a wine museum and also a wine university. The photo below is the view from the castle. Driving in this area was one of my favorite parts of the trip because there are lavender fields everywhere.

Later that night, we drove further north to Tournon-sur-Rhône and stayed at Hotel de la Villeon which I LOVED. It’s a very very nice boutique hotel in an 18th century building that was recently renovated. My room had a view of a castle, and we had dinner outside in the garden. They had a lovely breakfast in the morning too.

Special thanks to Atout France & Air France for sending me & to my new friends at Inter Rhone for taking me around!


Ver el vídeo: 8. A Viajar y Turistear (Junio 2022).


Comentarios:

  1. Arashikree

    la respuesta oportuna

  2. Devry

    Estas equivocado. Estoy seguro. Discutamos esto. Envíeme un correo electrónico a PM.

  3. Jasmin

    Le aconsejo que visite el conocido sitio, en el que hay mucha información sobre esta pregunta.

  4. Hylas

    Encuentro que no tienes razón. Estoy seguro. Lo discutiremos. Escribe en PM, nos comunicaremos.



Escribe un mensaje